GetawaySpkr

Welkom bij mijn Getaway blog.

Deze flipperkast is toch wel erg speciaal aan het worden voor me. Een aantal jaren geleden kocht ik deze flipperkast van een NFV lid voor een nette prijs gezien zijn staat. Het cabinet is vrij slecht en de decals zijn zwaar verkleurd. Gelukkig is bij deze Getaway het speelveld nog in vrij goede staat en dat vraagt natuurlijk om een clearcoat project. Dat gaat zeker komen maar nog even niet.

Zoals eerder gezegd heb ik een haat liefde verhouding met deze flipperkast. Enerzijds hou ik van de flow die zo typisch is bij alle door Steve Ritchie ontworpen flipperkasten maar anderzijds kan deze flow en snelheid ook zeer frustrerend zijn want dan is er geen bal in het spel te houden. Mijn vriendin ondervond dit al snel en was gelijk klaar met deze kast. Hij heeft ongeveer een half jaar naast de FishTales flipperkast mogen staan en is daarbij ook erg van pas gekomen tijdens storingzoeken op de FishTales. In die tijd kwam er nog een Jurassic Park flipperkast bij dus werd het wat veel van het goede en moest er een weg. Dat was snel beslist en met pijn in mijn hart nam ik afscheid van de High Speed II. De koper woonde vlakbij en ik hield nog contact met hem ( nu nog) en zei tijdens de verkoop dat ik hem terug zou kopen als hij ooit besloot hem weg te doen.


Wat schetste mijn verbazing toen ik toevallig rond de jaarwisseling na lange tijd weer eens op marktplaats keek. The Getaway samen met WH2O stonden te koop. Direct gemaild en gevraagd of hij de afspraak vergeten was. Dat was hij niet maar omdat mijn vriendin dit geen leuke kast vond dacht hij ze toch maar op marktplaats te moeten zetten. De deal was snel beklonken en..... Homecoming of " The Getaway High Speed II".

 

PINLED024 

 

The story continues.....

Fantastisch, hij was weer thuis en wat een super gevoel gaf dat. Al die tijd had ik (niet) echt spijt dat hij weg moest omdat ik wist dat we ruimte moesten maken maar gelukkig is hij weer thuis. Ditmaal niet op zolder maar gewoon in de garage welke droog genoeg is om de flipperkast in leven te houden. De flipperkast had echter wel wat storingen en had bijna een jaar niet meer aan gestaan. Kom maar op, daar hou ik van, een uitdaging om deze storingen te verhelpen en de flipperkast weer als vanouds te laten draaien. Het was echter vreselijk koud in de garage ten tijde van thuiskomst dus dat storingzoeken werd even uitgesteld. Gelukkig bleef het niet lang koud en kon ik met een dikke jas aan mijn eerste potjes gaan spelen (dacht ik). Niet dus....................................

"Check fuses F114 and F115" was de melding toen ik hem aanzetten. Hmmmmm, dat zijn de mindere weet ik uit ervaring. De kast weer uit en natuurlijk de twee fuses gechecked welke goed waren. Kast weer aan en, ja hoor, melding weg en spelen maar. Dit was echter van korte duur want na twee ballen begonnen de flippers te "shatteren" en alle andere spoelen te klapperen. Foute boel dus. Als flippers uit zichzelf gaan flipperen ( shatteren) duidt dit vaak op een voltage probleem. Op dat moment kon ik die link echter nog niet leggen. Even internet opgedoken en zoeken hoe dat nu ook alweer zit met die melding. Hieronder een stukje uit de repair guide.

Check fuses F114 and F115 message

Check Fuses F114 and F115 Message

 

 

 

 

 

 

 

This message is sometimes displayed when the game boots and a game cannot be started. Most of the time, F114/F115 will be found to be just fine.The game issues this message because it cannot read the switch matrix normally. The crafty designers at Williams inserted an “always closed“ switch into the matrix as switch 24. Switch 24 isn’t a switch at all, but instead provides the game software with a “known closed” switch matrix return. Switch 24 is actually a diode across column 2, row 4 of the switch matrix and is located on the coin door interface board.

Since the WPC switch matrix circuitry on the MPU uses 12V to determine switch state, the game assumes that the 12VDC power has been interrupted. F114/F115 fuse the 12V generation circuit; F114 on the AC side of BR1; F115 on the DC side of BR1. Hence, the game assumes that one of these fuses is blown and the message is displayed. 
Diagnosing the problem

Start by checking DC voltage at TP3. You should see about 12VDC. If not, follow these steps.

  1. Actually check fuses F114 and F115 using the procedure. If a blown fuse is found, replace it. If F114 immediately blows again, then BR1 is probably shorted. Skip to the paragraph below to test the bridge.
  2. Check LED6. If not lit (indicating the absence of 18V at TP8), then suspect BR1 or the filter caps for BR1, C6 and C7. If BR1 had failed shorted or if C6 or C7 where shorted (rare) then you would expect to see F114 blown. BR1 can be tested using the procedure below.
  3. Check LED1. If not lit (indicating the absence of “digital” 12V at TP3, then test D1 and D2 (both 1N4004 diodes). If D1/D2 test good, then check continuity from pin 2 of the 7812 voltage regulator at Q2 to J114, pin 1. This verifies the path through F115.
  4. If this all checks out, yet 12VDC is still not at TP3, then suspect the 7812 voltage regulator at Q2. Q2 is in a TO-220 package (like a TIP-102) and has a small heat sink attached.
  5. There is one more way for the 12VDC power to be lost. A shorted IC on the MPU that uses 12VDC can cause F115 to blow. To help isolate the problem to the MPU, replace F115, disconnect power going to the MPU at J210, and turn power to the game on. If the fuse does not blow, the problem is almost definitely on the MPU board. Any of the LM339s (theoretically) or the ULN2803 (definitely) can fail and short 12V to ground, causing F115 to blow.
Filter capacitor C2 (removed), leaking it's corrosive electrolytic contents, eating through traces



Yet one more way for the 12VDC regulated power to be lost is shown in the picture at left. In the picture, the electrolytic cap at C2 has failed and leaked corrosive electrolytic contents onto the board. The lower trace from Q2 (7812 voltage regulator) to C2 (+ side), that goes on to connect to F115 on the solder side of the board, has been eaten away, no longer providing a path for the regulated 12VDC power. Corrective action here is the same as alkaline damage abatement.

Filter capacitor C2 (removed), showing damage caused by a leaky cap.



Here is another shot of the damage caused by a leaky cap at C2. This one resulted in reducing the 12V power to about half of spec.

If TP3 does, in fact, have 12VDC present, then we need to dig deeper.

  1. First check for 12VDC on the CPU board to ensure that the 12V is getting to the board via the 2 (and possibly 4 if your game has a “Z-Connector”) connectors that carry the 12VDC. An easy place to measure 12VDC on the CPU is at pin 10 of the ULN2803 (U20). Pin 10 is on the bottom row of pins, furthest left. Note that this connection (and also the 12VDC connection to pin 3 of the LM339s) is not shown on the schematic.
  2. If the CPU is receiving 12VDC, and you still have the “Check fuses F114 and F115” message, then the problem lies within the CPUs switch matrix logic circuitry.
  3. Prime candidates for CPU switch matrix failure are U20 (a ULN2803), the two LM339s at U18 and U19, the 74LS374 at U14, and the 74LS240 at U13. All of these ICs are in the “corrosion zone” caused by leaky alkaline batteries. If your CPU exhibits the “blue/green fuzzies”, address the alkaline damage first.
  4. Testing the 74LSXXX ICs is simple using the procedure here.
  5. If coil power, flasher power, or even lamp power was somehow shorted to the switch matrix, there is a near 100% probability that the ULN2803 at U20 has been damaged. There is no good way to test the ULN2803 other than using a logic probe with the game powered on. Both the input side and the output side of the ULN2803 should be toggling between logic 0 and logic 1. If not, socket and replace the ULN2803.
Testing a Bridge Rectifier in circuit

Testing a bridge rectifier is simple.

  1. Place your DMM into "diode test".
  2. Put the black lead of your DMM on the "oddball" lead of the bridge rectifier. This will be the lead that isn't oriented the same as the others (as with the "spade" type of bridge) or the lead that prevents the four legs from forming a square (as with the "wire lead" type of bridge). This will also be the DC positive lead of the bridge.
  3. Place the red lead of the DMM on each of the adjacent legs, one at a time.
  4. A reading nominally between .5 and .7 should be seen (this represents the voltage drop across the bridge's internal diodes).
  5. Now place the red lead of the DMM on the lead opposite of the "oddball" lead, or the DC negative lead of the bridge.
  6. Place the black lead of the DMM on each of the adjacent legs, one at a time.
  7. Again, a nominal reading between .5 and .7 should be seen.

Readings outside of these ranges indicate a failed or failing bridge. Note that these readings are not "hard and fast". For instance, a reading of .462 is probably acceptable. We are looking for an "open" or a "short". Note also that this test is not conducted "under load" and it is possible for the bridge to test "good" when it will in fact fail under load (this is also true when testing diodes, transistors, etc). 

The heat sink covering BR1 and BR2 on a WPC-board

 

Take special care when replacing a bridge rectifier. It is easy to lift the traces of the plated through holes when removing these. After removing the heat sink, cut the old bridge rectifier off of the board close to the top leaving as much of the lug as possible. Then add a small amount of solder to the connection on the solder side to improve heat transfer. Finally apply the iron to the solder side to heat the joint and remove the remaining lug with small pliers.

When replacing the new bridge rectifier you should remove the old thermal compound and apply a new thin layer. The old compound can be removed with a little rubbing alcohol. Apply the thermal compound to the top of the bridge rectifiers and reattach the heat sink with the screws (see above). It is much easier to replace the heat sink before resoldering the new bridge rectifier. Make sure that the heatsink is sitting flush with the tops of the bridge rectifiers and that you leave about a 5/8" gap between the bridge rectifier and the board to improve air flow.

Splitting the heat sink between BR1 and BR2 was at one time thought to improve reliability. This is no longer considered a best practice and is notrecommended. 

Diodes replaced BR1 and BR2 on WPC-95 boards

 

In WPC-95 games, BR1 and BR2 were replaced by a series of diodes. D11-D14 replaced BR1. D7-D10 replaced BR2. These are much less prone to failure. Still, they do fail on occasion. If one or more fail, it's best to replace all four in the "gang". These diodes were originally 6A2 diodes. Replace them with 6A4 diodes (6 amp 200V vs 6 amp 400V). See the "Check Fuses F106 and F101" section below for the equivalent WPC-95 message. 

 

 

 

 

 

Een heel verhaal dus maar het zette me ook een beetje op het verkeerde been. Aangezien ik met de multimeter (op dat moment) de juiste voltages mat concentreerde ik me op het CPU board en verving de U20 IC en zette deze meteen op pootjes. De flipperkast leek weer perfect en heeft een aantal dagen goed gespeeld totdat er weer dezelfde storingen optraden. Helaas, iets te vroeg gejuicht en terug naar de tekentafel. Wederom de voltages nameten en bedrading nalopen. Alles zag er goed uit en ik kon geen rariteiten ontdekken. Dit maar even voor een aantal weken laten rusten vanwege drukte met andere zaken. Uiteindelijk kon ik hier weer mee verder gaan en nu was de storing toch iets anders. Nog steeds de fuses melding als ik de kast aanzette maar geen mogenlijkheid om hier nog een spel op te spelen. Wederom een check op de voltages en wat schetste mijn verbazing. Ik had geen spanning meer op TP3 (12 volt). Juist, dat zal dus die transistor 7812 wel zijn. Deze vervangen en......, niet dus. Dan kan het niet anders als de C2 elco zijn. Bij het lossolderen zag ik meteen het probleem. De elco had gelekt en wat printbanen aangetast. Zie foto met rode cirkel.

C2

Ook zie je een flink verkleurde F115 houder welke ook op de vervangingslijst staat wanneer het Getaway restauratie project van start gaat. Zover is het echter nog niet maar na deze gelukte reparatie met jumper draden om de banen weer te verbinden speelt de kast weer fantastisch. De storingen zijn er nu dus uit en dan raad je natuurlijk meteen wat het volgende blogdeel wordt :-)
Stay tuned.....

 

Het Cabinet

Juist, er zijn inmiddels weer een aantal weken voorbij en het weer is ook wat aangenamer geworden zodat we verder kunnen gaan met het volgende blogdeel. De decals voor het cabinet waren vorig jaar al besteld en liggen dus klaar om geplakt te worden.

IMG 3920

 

Zoals je hebt kunnen lezen in de Fishtales blog is dit niet zo even gedaan en daarom moest ik even op mooi weer wachten om te beginnen. Dit klusje moest dus in de tuin gaan gebeuren en daar was dus even een goede timing voor nodig. Eerst maar eens de boel gaan demonteren alvorens we kunnen gaan schuren, plamuren, schuren, plamuren en ook nog verven ;-)

IMG 3884

 

IMG 3887

 

IMG 3897

 

Zo, da's weer een flinke smerige boel maar dat ben ik ondertussen wel gewend. Laten we de zooi maar eens mee naar buiten nemen en een paar zeer vervelende klussen gaan doen.

IMG 3907

 

Lijmresten van de siderails. Wat een monnikenwerk om dit er allemaal af te krijgen. Dit heeft de nodige uurtjes gekost.

IMG 3909

 

IMG 3910

 Uiteindelijk staat hij dan lekker in het zonnetje achter het wasgoed en ben ik begonnen met het plamuren van alle onefenheden. Ook z'n lekker klussie :-)


IMG 3914

 

IMG 3917

En klaar na een dag van schuren en plamuren. Nu weer even de garage in en wachten op de volgende mooie dag.

IMG 3918

 We zijn inmiddels alweer een stuk gevorderd na een aantal mooie dagen. Het eerste klusje wat ik nog wilde aanpakken was de onderkant van het cabinet. Nu weet ik ook wel dat de meeste zullen zeggen "dat zie je toch niet". Klopt, maar ik wel want ik weet dat het er is :-). Laten we de schuurmachine er maar eens opzetten en daarna een laag blanke lak erover.


IMG 3924

Niet de beste foto voor dit moment maar het is flink opgeknapt. Laten we nog een leuke verandering aanbrengen. De hoofdkleuren van een "getaway" kast zijn rood en zwart. Doe eens gek.


IMG 3922

Grappig toch en meteen van die vieze houten bodem af. Daar gaan we strakks weer een mooi binnenwerk inbouwen. Goed, dat was het wel even wat betreft schuren, plamuren, lakken enz..

We gaan nu voor het echte werk.

IMG 3926 

 

IMG 3928

 

IMG 3929

 

IMG 3931

 Zo, en dat was weer een dagje plakken. Ook nu gebruikte ik de "droge" methode die me beter bevalt als de "natte". Mooi onderkantje he ;-)!!!

Tot snel want we hebben nog genoeg te doen.

 

Deel 2

We hebben nog genoeg te doen schreef ik als laatse zin in dit blog. Tijden veranderen helaas en zo ook voor deze kast. Hij was inderdaad zo goed als klaar en stond weer in de garage toen we het plan hadden ons huis te verkopen. Dat plan moest offers brengen en helaas gold dit ook voor de gateway. Verkopen dus en niet verder restaureren :-( Dat was even een rot moment maar bij het schrijven van dit laatste stukje kan ik meldden dat er niet verhuist gaat worden en dat er alweer een andere getaway klaar staat om aangepakt te worden.
Je leest het ongetwijfeld in een volgend blog.

Terug naar huis